Итак, здравствуйте!
За последнее время появляется много отдельных тем новичков, касательно выбора первой RC автомодели. Я решил систематизировать информацию, которую необходимо знать новичку при выборе. Если я что-то важное не написал или ошибся, дописывайте ниже.
Данная статья является ознакомительной. Более подробную и детальную информацию по другим интересующим вопросам (настройка, характеристики моделей и проч.) можно посмотреть здесь -
Внимание! Статья описывает именно авто МОДЕЛИ, а не игрушки. Следует разделять два этих понятия - для игрушек китайского производства не бывает запчастей и работают они до первой поломки. Модели же представляют из себя технически грамотно продуманую конструкцию шасси с полноценными амортизаторами, трансмиссией и т.д. Статья по теме игрушки-модели -
Поехали...
Масштаб.
У каждой автомодели есть масштаб. Обозначается он так - 1/18, 1/10, 1/8 или 1:18, 1:10, 1:8. Масштаб берется от оригинальной версии авто. Соответственно, модель 1/10 - в 10 раз меньше оригинала. Спектр масштабов довольно широк: от совсем маленьких 1/24 и до гигантов 1/5.
Чем больше модель, тем дороже она стоит, как правило.
Виды (классы) моделей.
Существуют различия между моделями по типу подвески, шасси, по типу поверхности, по которой модель движется.
Офф-роад (внедорожники)
Краулеры (crawl - ползти)
Ползуны. Класс моделей, предназначеных для преодоления больших препятствий, ползания по камням, ручьям. Самые проходимые и самые медленные. Отличаются очень большим ходом подвески и большими колесами (в отношении к масштабу).
Трофи
Копируют реальные автомобили-трофи. Тоже, езда по лесам и ручьям, преодоление препятствий.Класс для всепогодного медленного копийного бездорожья. Необходима полная герметизация электроники для использования в воде.
Багги
Очень распространенный класс офф-роад, ориентирован на соревнования. Самый спортивный офф-роад класс на данный момент. Отличаются плоским шасси, средним ходом подвески. Скоростные и маневренные. Необходима трасса, либо, как минимум, относительно ровная площадка. Распростаненные масштабы 1:8 полный привод ДВС или Электро и 1:10 полный привод, задний привод, Электро.
Монстры
Тоже очень распространенный класс. Изначально копируют огромные американские монстр-траки, участвуюшие в шоу на большой арене.
Отличаются хорошей проходимостью, большим ходом подвески, способностью проехать практически везде (трасса не обязательна).
Трагги
Смесь багги и монстра. Ориентирован на соревнования, как хорошо управляемый монстр всилу удлиненных рычагов подвески и заниженного центра тяжести (это позволяет проходить повороты на хорошей скорости, не переворачиваясь). В отличие от Монстров, у трагги отсутствует коробка (gear box), что позволяет существенно снизить вес модели. Вместо нее ставится центральный дифференциал.
Шорт-Корс (Short-Course)
Относительно молодой, но уже прижившийся на соревнованиях, класс моделей. Самый распространенный масштаб - 1/10 (длина около полуметра), однако есть варианты 1/16 и 1/8, возможно уже и больше. Главным преимуществом этого класса является его цена, копийность (кузов копирует реальные машины, участвующие в гонках-шоу по американским пустыням), простота шасси. Также, есть возможность выбрать заднеприводную (2wd) либо полноприводную (4х4) модель
Ралли
Копируют большие ралли-машины. Особенностью этого класса является то, что пилот должен бежать рядом со своей моделью, а не стоять на одном месте (помосте), т.к. трассы для этого класса делают длинными и с перепадом высот. Так же происходит и в классе Трофи.
Он-роад (шоссейные модели)
Туринг
Он-роад класс, как правило масштабом 1/10 (или 1/12), ориентированный на соревнования. Соревнования по турингу проводятся как в классе ДВС, так и электро. Трасса для туринга может быть ковровая внутри помещения, либо асфальтовая снаружи. Под кажущейся простотой этого класса скрывается огромный пласт настроек шасси, накопления опыта, а так же дух состязания, т.к. опытные гонщики зачастую финишируют с разрывом даже не в секунду, а в сотую-тысячную секунды. В отличае от офф-родных соревнований, где на результат влияет надежность шасси, правильные настройки двигателя ДВС, здесь главным является правильные регулировки шасси, нужная резина, и, в первую очередь, пилотаж.
Дрифт
Копируют большие дрифт-машины. Основной упор настройки идет на то, чтобы управлять машиной в заносе (входить в управляемый занос и выходить). Основное отличие от туринг-шасси - заблокированный задний и, как правило, передний дифференциал. Ставятся специальные проскальзывающие покрышки для дрифта. Как и в Трофи - здесь большой простор для копийных кузовов со светом и даже звуком. Класс требует очень тщательного подбора поверхности. Идеал - обеспыленый бетон.
Тип двигателя.
Электрический двигатель, двигатель внутреннего сгорания (ДВС, топливо - нитрометан), бензиновый двигатель (в основном на крупных моделях 1/6 и 1/5).
Электродвигатель.
Силовая установка представляет собой сам электродвигатель плюс регулятор хода. Регулятор подключается между двигателем и аккумуляторной батареей и регулирует подачу тока с батареи на двигатель. В продаже существуют варианты готовых комплектов (регулятор+двигатель), то есть одно подобрано к другому. Регулятор характеризуется максимально подаваемым к нему напряжением, внутренним сопротивлением, постоянным током передачи к двигателю, пиковым током. В процессе работы регулятор и двигатель нагреваются. Очень важно не перегревать их, т.к. от этого они могут выйти из строя. Для этого существуют радиаторы охлаждения и вентиляторы, но основным решением проблемы нагрева является правильный подбор передаточного отношения трансмиссии (об этом позже). Кроме того, существует правило для системы двигатель-регулятор-аккумулятор, выражаемое в Амперах силы передаваемого тока. Вот оно:
Если двигатель потребляет силу тока А1, регулятор имеет постоянную величину отдаваемого тока А2, а аккумулятор способен разряжаться током А3, то справедлива следующая формула: А1<А2<А3. Например, есть бесколлекторный (БК) двигатель, расчитаный на максимальный ток 40 Ампер. Следовательно, к нему необходим регулятор с постояннгой ( именно, с постоянной, т.к. пиковая сила тока раз в 10 превышает постоянную ) силой тока от 40 ампер и выше. Например, 80 ампер. Ну а к такому регулятору необходима батарея, способная разряжаться током от 80 Ампер. Если ток разряда батареи будет ниже 80 Ампер, то батарея будет сильно нагреваться ( если она кадмиевая-NICd или гидрид-NiMh ), либо вздуется или загорится ( если это липолька-LiPo ). Если ток, который может постоянно выдавать регулятор, будет ниже тока, потребляемого мотором, регулятор сгорит. Про аккумуляторы будет написано ниже.
Двигатели бывают коллекторные и бесколлекторные. Коллекторные имеют щетки, по которым ток передается на вращающийся ротор (щетки прижаты к ротору, что снижает КПД). Магнитом является статор.
Бесколлекторные не имеют щеток, ток передается на обмотку двигателя (статор), ротором в данном случае является магнит (неодим, феррит и т.д.). Они отличаются большей мощностью, большим крутящим моментом, большим потреблением тока, высоким КПД (т.к. нет потерь энергии на трение щеток об ротор).
Электродвигатели, как коллекторные, так и БК, характеризуются количеством витков обмотки. В коллекторных двигателях обмотка наматывается на ротор ( внутреннюю часть двигателя ), в БК - на статор ( внешнюю часть ). От количества витков зависит мощность мотора ( крутящий момент ) и количество оборотов на каждый прилагаемый Вольт напряжения . Если у двигателя 19 витков, это обозначается 19T ( turns - витки ). Чем меньше количество витков - тем больше оборотов выдает двигатель. Чем больше количество витков - тем больше крутящий момент. Очень важно правильно подобрать двигатель. Если у Вас шоссейка 1/10 ( шоссейная модель ) и Вы хотите скорости на асфальте - берите двигатель с меньшим количеством витков ( но не стоит слишком усердствовать и брать БК на 3,5 витка - вы просто по-началу не сможете управлять моделью на высокой скорости )
Разъемы и провода
В современных БК системах токи достигают 100-150 (а может и больше уже) Ампер. Чем выше ток в системе, тем сильнее будут нагреваться места с наименьшим сечением ( обычно это места плохой пайки ). Это может оплавить провода или разъем, после чего возможно короткое замыкание с выходом из строя электроники. Соответственно, если у Вас БК установка ( или коллекторная с малым количеством витков ), то необходимым условием является использование качественных разъемов, а так же хорошая пайка как этих разьемов, так и других силовых проводов ( соединение аккумулятора с регулятором через разъем, соединение регулятора с мотором ). В некоторых системах соединение "регулятор-мотор" уже сделано на заводе изготовителе, оттуда же поставляются многожильные силовые провода вместе с регулятором. Для больших токов подойдут разъемы T-Deans ( "динсы" ), Traxxas, EC3, XT60, HXT 3,5 или 4 мм ( "банан" ). По характеристикам, первые два держат 25-40 Ампер, следующие два 60 Ампер, последний до 93 Ампер. Лично я использую Динсы под нагрузкой 120 Ампер, температура разъемов в норме. Разъем Tamiya подходит только для малых токов, он ненадежен ( разболтанный разъем быстро расплавится, т.к. ухудшается содинение, повышается температура ). Замена разъема требуется при повышении температуры в данном месте или при установке мощной системы. Для изоляции лучше всего использовать термоусадочные трубки, либо хорошую изоленту.
ДВС
Напишите, плиз, кто-нибудь про ДВС, я про него ничего не знаю.
Аккумуляторы
Для систем с электродвигателем требуются силовые аккумуляторы. Они различаются по хим. составу: NiCd (никель-кадмий), NiMh (никель-металлгидрид), LiPo (литий-полимер), и другие.
Бюджетный и оптимальный вариант для коллекторного двигателя - NiMh с емкостью от 4000 мач (милиампер-часов). У них практически нет "эффекта памяти" (при неполном разряде емкость не уменьшается). "Эффект памяти" характерен для NiCd аккумуляторов. Заряжаются они могут током 1С (С- это емкость).
LiPo батареи состоят из нескольких "банок" (элементов питания). Напряжение одной "банки" ВСЕГДА должно находиться между 3,0 Вольта (самый минимум) и 4,2 Вольта (максимум). "Банки" в батарее могут быть соединены как последовательно, так и параллельно. В одной батарее могут быть, например, 2 последовательно соединеных банки ( обозначается 2S ), и 2 параллельно соединенных ( обозначается 2P ). Цельная батарея обозначается в таком случае как 2S2P.
Если Вы решили использовать аккумуляторы LiPo, то следует учесть ряд очень важных факторов. Это самые "нежные" батареи на сегодняшний день, но очень мощные. Неправильная эксплуатация этих батарей может привести к очень серьезным последствиям.
Итак, меры предосторожности при использовании LiPo батарей (по степени убывания важности):
1. Не разряжать ни одну банку в батарее ниже 3,0 Вольта. Самое главное. Если это произойдет, то в лучшем случае банка будет повреждена и не будет выдавать нужный ток. В худшем случае - банка взорвется и загорится.
2. Не перезаряжать ни одну банку в батарее выше напряжения 4,2 Вольта. Последствия - вздутие или возгорание.
3. Не протыкать , не ударять батарею и не подвергать механическим нагрузкам.
4. Ток заряда указан на батарее (1С, 2С, 4С... С- это емкость. Например, если батарею емкостью 5000 мач можно заряжать током 2С, то это 10 Ампер)
5. Пользоваться хорошим зарядником с баллансиром.
6. Не хранить на открытом солнце, не нагревать.
Важной характеристикой LiPo аккумуляторов является ток разряда. Обозначается он, например, 20-30C. 20С - это ток, который аккумулятор может выдавать постоянно, 30С - это максимальный, пиковый ток.
Есть существенная разница между китайскими и брендовыми аккумуляторами, как раз по току разряда. Однако, известен случай, когда двумя китайскими аккумуляторами Nanotech 2s (в сумме 14,8 вольт) заводили в мороз авто 1:1.
Аппаратура управления ( "аппа" )
Состоит из передатчика в руках (transmitter) и приемника на модели (reciever). Имеет несколько каналов управления (обычно для авто используется 2-3 канала). Имеет частоту передачи сигнала (27 мегагерц - мгц, 40 мгц, 2,4 гигагерц - ггц и другие). На передачу сигнала от передатчика к приемнику влияют помехи. Помехи есть везде, где-то их больше, где-то меньше. Поэтому, чтобы не потерять контроль и не разбить модель, аппаратуру нужно выбирать хорошую (лучше сразу). Наилучший вариант - аппаратура на 2,4 гигагерца.
При включении аппаратуры первым всегда включается передатчик, потом приемник (регулятор модели). При выключении - наоборот, сначала модель, потом передатчик. Это делается для того, чтобы после включения, модель не словила помеху и не уехала самопроизвольно в ближайший забор ( были случаи ).
Калибровка.
Если на электромодели была поменяна аппаратура или регулятор, то необходимо "познакомить" новую аппаратуры с регулятором. Этот процесс зазывается "калибровка".
1) Крутим триммеры на пульте в ноль. Включаем пульт.
2) Удерживая мелкую кнопку на ключе регуля (вкл-выкл), включаем регуль. Регуль как-то необычно мигает/пищит - зашли в режим калибровки.
3) На пульте жмем полный газ. Регуль как-то всяко мигает и пищит.
4) На пульте жмем полный назад. Опять пищит.
5) Оставляем курок в нейтрали. Опять хитро мигает и пищит.
6) Выключаем регуль, пульт.
7) Включаем пуль, регуль - должно работать.
Примечание. У разных производителей регуляторов порядок калибровки может быть разный. Читайте руководство пользователя.
Сервопривод ( "серва" )
Используется для преобразования электрической энергии в механическую, например, для управления рулевым механизмом (рулевой трапецией), либо для механического тормоза, либо для ДВС-двигателя.
Сервопривод представляет собой коробочку, в которой находится мотор, потенциометр, управляющая схема и приводные шестерни. Принципиальное отличие от простого двигателя - это регулируемый угол поворота штивта ( якоря ). Различаются сервы по размеру (для авто обычно используется стандартная по размеру серва). Сервы характеризуются усилием, передаваемым на качалку (рычаг сервы) и измеряются в килограммах на см. Чем выше усилие сервы, тем, соответственно, сильнее она будет крутить что ей положено. Сильные сервы обычно ставят на руль больших моделей внедорожников (иногда даже 2 штуки). Еще сервы бывают цифровые либо аналоговые. Цифровые, как правило, работают быстрее аналоговых (скорость отклика с пульта). На сильные сервы (от 9 кг/см ) обычно ставят металлические шестерни. С пульта на серве можно настроить триммеры поворота якоря, реверс и (не во всех пультах) экспоненту - регулировку поворота якоря от 0 до 60 градусов.
Порядок получения информации на интересующие вопросы или что делать, если "чего-то хочу, но пока не знаю чего...":
1. Сначала нужно понять, что хочется именно авто-модель, т.к. кроме них есть еще самолеты, вертолеты, яхты, катера и подводные лодки. Вдруг, Вам будет интереснее носиться на катере или летать на самолете. Посмотреть как все ездит-прыгает-летает или ползает можно при желании вживую ( прийти на полетушки-покатушки ), либо на том же Ютубе.
2. Если Вы поняли, что авто Вам ближе, то следующий вопрос, который нужно решить - оффроад или онроад
Как это сделать - см. п. 1.
3. И вот, выбор сделан, выбран например, дрифт. Далее, нужно понять на какой силовой установке Вы хотите ездить - Электро или ДВС. Если стоит вопрос "Что мощнее?", то сейчас ответ будет - одинаково, т.к. современные БК системы обеспечивают модели те же характеристики, что и у ДВС. Другое дело - стоимость. "Войти" в хобби на Электро, чтобы было сопоставимо с ДВС, стоит дороже. Так что если сразу хочется, чтобы "орало и гоняло" - возьмите ДВС, это дешевле.
4. Когда все вопросы решены, можно приступать к поискам модели. Можно просматривать различные "барахолки", где можно купить уже готовые модели за половину или треть магазинной стоимости. Можно заказать новую модель из зарубежных интернет-магазинов ( даже с учетом доставки это выйдет дешевле, чем брать тоже самое в Москве или тем более здесь ). Выбирая модель, учтите, что через какое-то время Вам понадобятся запчасти на нее, поэтому наличие запчастей, как минимум в московских интернет-магазинах - это уже хорошо.
Покупка б/у модели. На что следует обратить внимание.
Бывают такие случаи, что в продажу "с рук" поступают модели, которых, либо нет в магазинах, либо на них уже установлены дополнительные запчасти ( тюнинг ), либо по достаточно низким ценам. В любом случае такая покупка будет выгодна, если убедиться, что с моделью все в порядке. Здесь расписаны рекомендации при покупке "для себя", если необходим подарок лучшему другу, то лучше, конечно, пойти в магазин.
1. Штатные царапины на кузове или на днище, если они есть - вещь неизбежная в данном случае, они все равно рано или поздно появятся. Другое дело - трещины на шасси или кузове, потребуется замена деталей. Обратите внимание на места крепления нижних рычагов подвески к шасси, особенно передних ( при столкновениях страдают именно эти места, необходимо, чтобы они были крепкими )
2. Осмотрите все места креплений и резьбовых соединений на предмет сорваной резьбы, плохого закрепления, болтающихся винтов.
3. Осмотрите состояние подшипников. Они - важная часть трансмиссии и должны легко вращаться без перекосов. Подшипники бывают открытые и закрытые ( закрыты резиновым кольцом с обоих сторон ). Открытые служат меньше и работают хуже за счет попадания в них воды и грязи. Вместо подшипников могут стоять пластиковые втулки, они по степени тюнинга стоят еще раньше открытых подшипников. Очень хорошо, если везде стоят закрытые подшипники, т.к. это элемент уже обязательного тюнинга.
4. Просмотрите целиком всю трансмиссию - все шестерни, карданы и ремни от двигателя и до колес. Особенно дифференциалы ( узел распределения вращения на колеса ). Есть передний, задний и иногда бывает центральный дифференциалы ( "дифы" ). Покрутите колеса на одном дифе, они должны легко вращаться в разные стороны ( если диф свободный ) или в одну сторону со всей трансмиссией ( если диф блокирован ). Посмотрите износ трансмиссии на чашках, карданах и шестернях, если износ большой, то вскоре понадобятся запчасти.
5. Амортизаторы. Посмотрите на работу амортизаторов. В идеале, они должны плавно ( в зависимости от плотности залитого масла ) сжиматься и разжиматься практически до первоначального положения ( небольшое сжатие под весом модели - это нормально, оно позволяет колесам двигаться вниз из нейтрального положения ). Амортизаторы не должны течь. Если они текут, значит пора менять резинки-уплотнители.
6. Если это офф-роад модель, обратите внимание на заднюю стойку амортизаторов ( заднюю "бабочку" ). Все прыжки и приземления будут приходиться именно на нее, поэтому она должна быть целой и быть хорошо закреплена на шасси.
7. Колеса. Износ резины на б/у модели неизбежен, главное, чтобы покрышка не была "лысой", иначе будут пробуксовки и плохой контроль модели. Резина может быть рваной или плохо приклееной к диску ( или вообще не приклееной ). У самих дисков очень важно место под хекс ( место, за которое диск крепится на кардан ), оно должно быть правильной формы ( обычно это шестигранник ).
8. Проверьте люфты на всей шасси - в трансмиссии, в рулевой трапеции, на рычагах подвески, вобщем везде. Если есть большие люфты - значит деталь изношена или неотрегулирована. Чем меньше люфт - тем управляемее модель и меньше риск сломать деталь под нагрузкой.
9. Электроника. Если приобретается модель с полной электроникой ( RTR - ready-to-run - "включил-и-поехал" ), либо частично, то нужно ее осмотреть и проверить. Серва должна крутить качалку из стороны в сторону, коллекторный электродвигатель не должен сильно шуметь, щетки, прижатые к ротору, не должны быть совсем стерты. На передатчике реверсы газа и руля ( триммеры ) тоже должны работать, провода не должны быть перетерты. Покупая б/у аккумуляторы, нужно понимать, что у них есть определенное количество циклов заряда-разряда, после чего они постепенно теряют емкость и токоотдачу. Для автомоделей имеет смысл покупать аккумы с наибольшей емкостью.
Как покрасить лексановый кузов автомодели.
Корпуса автомоделей сделаны из поликарбоната и красятся они специальной краской для него. Лучшей краской, по мнению многих моделистов, является японская краска TAMIYA.
Цвет крышки на баллоне точно совпадает с цветом покрашенного кузова. Одного баллона хватит покрасить кузов шоссейной модели 1/10. Итак, с чего начать:
1) Новый кузов из поликарбоната (лексана) обычно поставляется невырезанным.
Тут есть два варианта: сначала вырезать кузов и покрасить, либо сначала покрасить, а потом вырезать. Тут кому как. Я сначала вырезаю.
Красится любой лексановый кузов ИЗНУТРИ. Снаружи кузова, как правило, есть пленка, которую необходимо убрать после полной покраски.
2) В комплекте с кузовом идут маски на окна и наклейки. Перед тем, как наклеивать маски, необходимо тщательно промыть кузов изнутри, например с Фейри, чтобы обезжирить. Если этого не сделать, то краска от кузова отвалится.
3) После этого необходимо сделать отверстия в кузове для стоек, на которых он будет держаться. В идеале для этого есть специальный инструмент - ример, но можно обойтись подручными средствами.
4) Далее наклеиваюся изнутри маски на окна. Для создания рисунков используются трафареты - это специальные наклейки, которые убираются после нанесения основного цвета. Кузов с отверстиями под стойки, масками и трафаретами, готовый к покраске:
Трафареты могут состоять из нескольких слоев, соответственно, для нанесения разных красок.
5) Красим кузов изнутри в теплом, хорошо проветриваемом помещении (желательно не дома). Можно одеть защитную маску на лицо, т.к. краска будет разлетаться. Баллон нужно держать вертикально, перед распылением хорошо взболтать. Красить нужно с расстояния 25-30 см, чтобы не было подтеков. Каждым цветом необходимо пройтись 3-4 раза. За один раз не нужно полностью закрашивать весь кузов. Если краски будет много в одном месте, то она потечет. Лучше равномерно наносить краску в несколько слоев. Каждый слой краски должен сохнуть минут 10-15.
Пример рисунка из 2х цветов:
6) После нанесения и высыхания основных цветов, можно сделать еще один закрепляющий слой. Если красится кузов для офф-роад модели, то можно проклеить его изнутри армирующей лентой (например, из стекловолокна). После этого кузов проживет дольше.
Как отклеить (приклеить) резину к дискам.
Имея дело с колесами автомоделей, рано или поздно приходится сталкиваться с отклейкой (приклейкой) резины к дискам. Практически все модельные колеса (кроме, наверное, жестких дрифтовых покрышек), должны быть проклеены, иначе покрышка слетит с диска. Некоторые фирмы производители с завода выпускают приклеенную к дискам резину (так называемый Premounted). Качество такой проклейки бывает разное, тем не менее, на первое время ее хватает.
Итак, задача первая - как отклеить резину от диска:
1) Берем таз (кастрюлю), наливаем в него воду и доводим ее практически до кипения. После чего опускаем колеса в воду и ждем 15-20 минут. Если начать кипятить колеса, то, в некоторых случаях диски могут "поплыть" - изменится их форма, поэтому кипятить не стоит.
2) После 15-20 минут достаем колеса, охлаждаем и аккуратно отдираем резину от диска. Если клей достаточно злой, то с первого раза отодрать может не получиться, поэтому нужно подержать еще минут 15-20.
Как приклеить резину к дискам.
1) Если резина и диски новые, проблем с ними возникнуть не должно. Для приклейки используется клей на основе цианокрилата. Основная проблема - найти качественный цианокрилат. Известны случаи, когда среди именитых модельных производителей попадалось не очень хорошее качество (слышал такое про LRP) и наоборот, ноунейм продукция справлялась на ура. Поэтому, можно начать с тюбиков, например, из киосков "Роспечати". Последние мои закупки там (тюбик -12р) меня очень радуют. Либо, заказать из интернетов - кому как.
2) Ацетоном обезжириваем склеиваемые поверхности. Если диски и/или резина не новые - сначала зачищаем, потом обезжириваем. Одеваем резину на диск. Оттягиваем край резины и капаем клеем. Много клея лить не надо, главное - чтобы он растекся по всей склеиваемой поверхности. Пролив один край, лучше одеть резинку на эту часть колеса, чтобы она прижимала резину к диску. Время схватывания клея - от 1 до 15 секунд в зависимости от количества циакрина в нем. После высыхания аналогично делаем второй край.
3) Если это офф-роадные колеса, то можно сделать два отврстия по середине резины на линии, проходящей через центр диска. Это нужно для того, чтобы вода, каким-то образом попавшая в колесо, выходила из него при вращении. Отверстия внутри диска (если они есть) необходимо заклеить кусочком изоленты.]
(Автор -caterpillar-)
(скопировано с Е1)
За последнее время появляется много отдельных тем новичков, касательно выбора первой RC автомодели. Я решил систематизировать информацию, которую необходимо знать новичку при выборе. Если я что-то важное не написал или ошибся, дописывайте ниже.
Данная статья является ознакомительной. Более подробную и детальную информацию по другим интересующим вопросам (настройка, характеристики моделей и проч.) можно посмотреть здесь -
Внимание! Статья описывает именно авто МОДЕЛИ, а не игрушки. Следует разделять два этих понятия - для игрушек китайского производства не бывает запчастей и работают они до первой поломки. Модели же представляют из себя технически грамотно продуманую конструкцию шасси с полноценными амортизаторами, трансмиссией и т.д. Статья по теме игрушки-модели -
Поехали...
Масштаб.
У каждой автомодели есть масштаб. Обозначается он так - 1/18, 1/10, 1/8 или 1:18, 1:10, 1:8. Масштаб берется от оригинальной версии авто. Соответственно, модель 1/10 - в 10 раз меньше оригинала. Спектр масштабов довольно широк: от совсем маленьких 1/24 и до гигантов 1/5.
Чем больше модель, тем дороже она стоит, как правило.
Виды (классы) моделей.
Существуют различия между моделями по типу подвески, шасси, по типу поверхности, по которой модель движется.
Офф-роад (внедорожники)
Краулеры (crawl - ползти)
Ползуны. Класс моделей, предназначеных для преодоления больших препятствий, ползания по камням, ручьям. Самые проходимые и самые медленные. Отличаются очень большим ходом подвески и большими колесами (в отношении к масштабу).
Трофи
Копируют реальные автомобили-трофи. Тоже, езда по лесам и ручьям, преодоление препятствий.Класс для всепогодного медленного копийного бездорожья. Необходима полная герметизация электроники для использования в воде.
Багги
Очень распространенный класс офф-роад, ориентирован на соревнования. Самый спортивный офф-роад класс на данный момент. Отличаются плоским шасси, средним ходом подвески. Скоростные и маневренные. Необходима трасса, либо, как минимум, относительно ровная площадка. Распростаненные масштабы 1:8 полный привод ДВС или Электро и 1:10 полный привод, задний привод, Электро.
Монстры
Тоже очень распространенный класс. Изначально копируют огромные американские монстр-траки, участвуюшие в шоу на большой арене.
Отличаются хорошей проходимостью, большим ходом подвески, способностью проехать практически везде (трасса не обязательна).
Трагги
Смесь багги и монстра. Ориентирован на соревнования, как хорошо управляемый монстр всилу удлиненных рычагов подвески и заниженного центра тяжести (это позволяет проходить повороты на хорошей скорости, не переворачиваясь). В отличие от Монстров, у трагги отсутствует коробка (gear box), что позволяет существенно снизить вес модели. Вместо нее ставится центральный дифференциал.
Шорт-Корс (Short-Course)
Относительно молодой, но уже прижившийся на соревнованиях, класс моделей. Самый распространенный масштаб - 1/10 (длина около полуметра), однако есть варианты 1/16 и 1/8, возможно уже и больше. Главным преимуществом этого класса является его цена, копийность (кузов копирует реальные машины, участвующие в гонках-шоу по американским пустыням), простота шасси. Также, есть возможность выбрать заднеприводную (2wd) либо полноприводную (4х4) модель
Ралли
Копируют большие ралли-машины. Особенностью этого класса является то, что пилот должен бежать рядом со своей моделью, а не стоять на одном месте (помосте), т.к. трассы для этого класса делают длинными и с перепадом высот. Так же происходит и в классе Трофи.
Он-роад (шоссейные модели)
Туринг
Он-роад класс, как правило масштабом 1/10 (или 1/12), ориентированный на соревнования. Соревнования по турингу проводятся как в классе ДВС, так и электро. Трасса для туринга может быть ковровая внутри помещения, либо асфальтовая снаружи. Под кажущейся простотой этого класса скрывается огромный пласт настроек шасси, накопления опыта, а так же дух состязания, т.к. опытные гонщики зачастую финишируют с разрывом даже не в секунду, а в сотую-тысячную секунды. В отличае от офф-родных соревнований, где на результат влияет надежность шасси, правильные настройки двигателя ДВС, здесь главным является правильные регулировки шасси, нужная резина, и, в первую очередь, пилотаж.
Дрифт
Копируют большие дрифт-машины. Основной упор настройки идет на то, чтобы управлять машиной в заносе (входить в управляемый занос и выходить). Основное отличие от туринг-шасси - заблокированный задний и, как правило, передний дифференциал. Ставятся специальные проскальзывающие покрышки для дрифта. Как и в Трофи - здесь большой простор для копийных кузовов со светом и даже звуком. Класс требует очень тщательного подбора поверхности. Идеал - обеспыленый бетон.
Тип двигателя.
Электрический двигатель, двигатель внутреннего сгорания (ДВС, топливо - нитрометан), бензиновый двигатель (в основном на крупных моделях 1/6 и 1/5).
Электродвигатель.
Силовая установка представляет собой сам электродвигатель плюс регулятор хода. Регулятор подключается между двигателем и аккумуляторной батареей и регулирует подачу тока с батареи на двигатель. В продаже существуют варианты готовых комплектов (регулятор+двигатель), то есть одно подобрано к другому. Регулятор характеризуется максимально подаваемым к нему напряжением, внутренним сопротивлением, постоянным током передачи к двигателю, пиковым током. В процессе работы регулятор и двигатель нагреваются. Очень важно не перегревать их, т.к. от этого они могут выйти из строя. Для этого существуют радиаторы охлаждения и вентиляторы, но основным решением проблемы нагрева является правильный подбор передаточного отношения трансмиссии (об этом позже). Кроме того, существует правило для системы двигатель-регулятор-аккумулятор, выражаемое в Амперах силы передаваемого тока. Вот оно:
Если двигатель потребляет силу тока А1, регулятор имеет постоянную величину отдаваемого тока А2, а аккумулятор способен разряжаться током А3, то справедлива следующая формула: А1<А2<А3. Например, есть бесколлекторный (БК) двигатель, расчитаный на максимальный ток 40 Ампер. Следовательно, к нему необходим регулятор с постояннгой ( именно, с постоянной, т.к. пиковая сила тока раз в 10 превышает постоянную ) силой тока от 40 ампер и выше. Например, 80 ампер. Ну а к такому регулятору необходима батарея, способная разряжаться током от 80 Ампер. Если ток разряда батареи будет ниже 80 Ампер, то батарея будет сильно нагреваться ( если она кадмиевая-NICd или гидрид-NiMh ), либо вздуется или загорится ( если это липолька-LiPo ). Если ток, который может постоянно выдавать регулятор, будет ниже тока, потребляемого мотором, регулятор сгорит. Про аккумуляторы будет написано ниже.
Двигатели бывают коллекторные и бесколлекторные. Коллекторные имеют щетки, по которым ток передается на вращающийся ротор (щетки прижаты к ротору, что снижает КПД). Магнитом является статор.
Бесколлекторные не имеют щеток, ток передается на обмотку двигателя (статор), ротором в данном случае является магнит (неодим, феррит и т.д.). Они отличаются большей мощностью, большим крутящим моментом, большим потреблением тока, высоким КПД (т.к. нет потерь энергии на трение щеток об ротор).
Электродвигатели, как коллекторные, так и БК, характеризуются количеством витков обмотки. В коллекторных двигателях обмотка наматывается на ротор ( внутреннюю часть двигателя ), в БК - на статор ( внешнюю часть ). От количества витков зависит мощность мотора ( крутящий момент ) и количество оборотов на каждый прилагаемый Вольт напряжения . Если у двигателя 19 витков, это обозначается 19T ( turns - витки ). Чем меньше количество витков - тем больше оборотов выдает двигатель. Чем больше количество витков - тем больше крутящий момент. Очень важно правильно подобрать двигатель. Если у Вас шоссейка 1/10 ( шоссейная модель ) и Вы хотите скорости на асфальте - берите двигатель с меньшим количеством витков ( но не стоит слишком усердствовать и брать БК на 3,5 витка - вы просто по-началу не сможете управлять моделью на высокой скорости )
Разъемы и провода
В современных БК системах токи достигают 100-150 (а может и больше уже) Ампер. Чем выше ток в системе, тем сильнее будут нагреваться места с наименьшим сечением ( обычно это места плохой пайки ). Это может оплавить провода или разъем, после чего возможно короткое замыкание с выходом из строя электроники. Соответственно, если у Вас БК установка ( или коллекторная с малым количеством витков ), то необходимым условием является использование качественных разъемов, а так же хорошая пайка как этих разьемов, так и других силовых проводов ( соединение аккумулятора с регулятором через разъем, соединение регулятора с мотором ). В некоторых системах соединение "регулятор-мотор" уже сделано на заводе изготовителе, оттуда же поставляются многожильные силовые провода вместе с регулятором. Для больших токов подойдут разъемы T-Deans ( "динсы" ), Traxxas, EC3, XT60, HXT 3,5 или 4 мм ( "банан" ). По характеристикам, первые два держат 25-40 Ампер, следующие два 60 Ампер, последний до 93 Ампер. Лично я использую Динсы под нагрузкой 120 Ампер, температура разъемов в норме. Разъем Tamiya подходит только для малых токов, он ненадежен ( разболтанный разъем быстро расплавится, т.к. ухудшается содинение, повышается температура ). Замена разъема требуется при повышении температуры в данном месте или при установке мощной системы. Для изоляции лучше всего использовать термоусадочные трубки, либо хорошую изоленту.
ДВС
Напишите, плиз, кто-нибудь про ДВС, я про него ничего не знаю.
Аккумуляторы
Для систем с электродвигателем требуются силовые аккумуляторы. Они различаются по хим. составу: NiCd (никель-кадмий), NiMh (никель-металлгидрид), LiPo (литий-полимер), и другие.
Бюджетный и оптимальный вариант для коллекторного двигателя - NiMh с емкостью от 4000 мач (милиампер-часов). У них практически нет "эффекта памяти" (при неполном разряде емкость не уменьшается). "Эффект памяти" характерен для NiCd аккумуляторов. Заряжаются они могут током 1С (С- это емкость).
LiPo батареи состоят из нескольких "банок" (элементов питания). Напряжение одной "банки" ВСЕГДА должно находиться между 3,0 Вольта (самый минимум) и 4,2 Вольта (максимум). "Банки" в батарее могут быть соединены как последовательно, так и параллельно. В одной батарее могут быть, например, 2 последовательно соединеных банки ( обозначается 2S ), и 2 параллельно соединенных ( обозначается 2P ). Цельная батарея обозначается в таком случае как 2S2P.
Если Вы решили использовать аккумуляторы LiPo, то следует учесть ряд очень важных факторов. Это самые "нежные" батареи на сегодняшний день, но очень мощные. Неправильная эксплуатация этих батарей может привести к очень серьезным последствиям.
Итак, меры предосторожности при использовании LiPo батарей (по степени убывания важности):
1. Не разряжать ни одну банку в батарее ниже 3,0 Вольта. Самое главное. Если это произойдет, то в лучшем случае банка будет повреждена и не будет выдавать нужный ток. В худшем случае - банка взорвется и загорится.
2. Не перезаряжать ни одну банку в батарее выше напряжения 4,2 Вольта. Последствия - вздутие или возгорание.
3. Не протыкать , не ударять батарею и не подвергать механическим нагрузкам.
4. Ток заряда указан на батарее (1С, 2С, 4С... С- это емкость. Например, если батарею емкостью 5000 мач можно заряжать током 2С, то это 10 Ампер)
5. Пользоваться хорошим зарядником с баллансиром.
6. Не хранить на открытом солнце, не нагревать.
Важной характеристикой LiPo аккумуляторов является ток разряда. Обозначается он, например, 20-30C. 20С - это ток, который аккумулятор может выдавать постоянно, 30С - это максимальный, пиковый ток.
Есть существенная разница между китайскими и брендовыми аккумуляторами, как раз по току разряда. Однако, известен случай, когда двумя китайскими аккумуляторами Nanotech 2s (в сумме 14,8 вольт) заводили в мороз авто 1:1.
Аппаратура управления ( "аппа" )
Состоит из передатчика в руках (transmitter) и приемника на модели (reciever). Имеет несколько каналов управления (обычно для авто используется 2-3 канала). Имеет частоту передачи сигнала (27 мегагерц - мгц, 40 мгц, 2,4 гигагерц - ггц и другие). На передачу сигнала от передатчика к приемнику влияют помехи. Помехи есть везде, где-то их больше, где-то меньше. Поэтому, чтобы не потерять контроль и не разбить модель, аппаратуру нужно выбирать хорошую (лучше сразу). Наилучший вариант - аппаратура на 2,4 гигагерца.
При включении аппаратуры первым всегда включается передатчик, потом приемник (регулятор модели). При выключении - наоборот, сначала модель, потом передатчик. Это делается для того, чтобы после включения, модель не словила помеху и не уехала самопроизвольно в ближайший забор ( были случаи ).
Калибровка.
Если на электромодели была поменяна аппаратура или регулятор, то необходимо "познакомить" новую аппаратуры с регулятором. Этот процесс зазывается "калибровка".
1) Крутим триммеры на пульте в ноль. Включаем пульт.
2) Удерживая мелкую кнопку на ключе регуля (вкл-выкл), включаем регуль. Регуль как-то необычно мигает/пищит - зашли в режим калибровки.
3) На пульте жмем полный газ. Регуль как-то всяко мигает и пищит.
4) На пульте жмем полный назад. Опять пищит.
5) Оставляем курок в нейтрали. Опять хитро мигает и пищит.
6) Выключаем регуль, пульт.
7) Включаем пуль, регуль - должно работать.
Примечание. У разных производителей регуляторов порядок калибровки может быть разный. Читайте руководство пользователя.
Сервопривод ( "серва" )
Используется для преобразования электрической энергии в механическую, например, для управления рулевым механизмом (рулевой трапецией), либо для механического тормоза, либо для ДВС-двигателя.
Сервопривод представляет собой коробочку, в которой находится мотор, потенциометр, управляющая схема и приводные шестерни. Принципиальное отличие от простого двигателя - это регулируемый угол поворота штивта ( якоря ). Различаются сервы по размеру (для авто обычно используется стандартная по размеру серва). Сервы характеризуются усилием, передаваемым на качалку (рычаг сервы) и измеряются в килограммах на см. Чем выше усилие сервы, тем, соответственно, сильнее она будет крутить что ей положено. Сильные сервы обычно ставят на руль больших моделей внедорожников (иногда даже 2 штуки). Еще сервы бывают цифровые либо аналоговые. Цифровые, как правило, работают быстрее аналоговых (скорость отклика с пульта). На сильные сервы (от 9 кг/см ) обычно ставят металлические шестерни. С пульта на серве можно настроить триммеры поворота якоря, реверс и (не во всех пультах) экспоненту - регулировку поворота якоря от 0 до 60 градусов.
Порядок получения информации на интересующие вопросы или что делать, если "чего-то хочу, но пока не знаю чего...":
1. Сначала нужно понять, что хочется именно авто-модель, т.к. кроме них есть еще самолеты, вертолеты, яхты, катера и подводные лодки. Вдруг, Вам будет интереснее носиться на катере или летать на самолете. Посмотреть как все ездит-прыгает-летает или ползает можно при желании вживую ( прийти на полетушки-покатушки ), либо на том же Ютубе.
2. Если Вы поняли, что авто Вам ближе, то следующий вопрос, который нужно решить - оффроад или онроад
Как это сделать - см. п. 1.
3. И вот, выбор сделан, выбран например, дрифт. Далее, нужно понять на какой силовой установке Вы хотите ездить - Электро или ДВС. Если стоит вопрос "Что мощнее?", то сейчас ответ будет - одинаково, т.к. современные БК системы обеспечивают модели те же характеристики, что и у ДВС. Другое дело - стоимость. "Войти" в хобби на Электро, чтобы было сопоставимо с ДВС, стоит дороже. Так что если сразу хочется, чтобы "орало и гоняло" - возьмите ДВС, это дешевле.
4. Когда все вопросы решены, можно приступать к поискам модели. Можно просматривать различные "барахолки", где можно купить уже готовые модели за половину или треть магазинной стоимости. Можно заказать новую модель из зарубежных интернет-магазинов ( даже с учетом доставки это выйдет дешевле, чем брать тоже самое в Москве или тем более здесь ). Выбирая модель, учтите, что через какое-то время Вам понадобятся запчасти на нее, поэтому наличие запчастей, как минимум в московских интернет-магазинах - это уже хорошо.
Покупка б/у модели. На что следует обратить внимание.
Бывают такие случаи, что в продажу "с рук" поступают модели, которых, либо нет в магазинах, либо на них уже установлены дополнительные запчасти ( тюнинг ), либо по достаточно низким ценам. В любом случае такая покупка будет выгодна, если убедиться, что с моделью все в порядке. Здесь расписаны рекомендации при покупке "для себя", если необходим подарок лучшему другу, то лучше, конечно, пойти в магазин.
1. Штатные царапины на кузове или на днище, если они есть - вещь неизбежная в данном случае, они все равно рано или поздно появятся. Другое дело - трещины на шасси или кузове, потребуется замена деталей. Обратите внимание на места крепления нижних рычагов подвески к шасси, особенно передних ( при столкновениях страдают именно эти места, необходимо, чтобы они были крепкими )
2. Осмотрите все места креплений и резьбовых соединений на предмет сорваной резьбы, плохого закрепления, болтающихся винтов.
3. Осмотрите состояние подшипников. Они - важная часть трансмиссии и должны легко вращаться без перекосов. Подшипники бывают открытые и закрытые ( закрыты резиновым кольцом с обоих сторон ). Открытые служат меньше и работают хуже за счет попадания в них воды и грязи. Вместо подшипников могут стоять пластиковые втулки, они по степени тюнинга стоят еще раньше открытых подшипников. Очень хорошо, если везде стоят закрытые подшипники, т.к. это элемент уже обязательного тюнинга.
4. Просмотрите целиком всю трансмиссию - все шестерни, карданы и ремни от двигателя и до колес. Особенно дифференциалы ( узел распределения вращения на колеса ). Есть передний, задний и иногда бывает центральный дифференциалы ( "дифы" ). Покрутите колеса на одном дифе, они должны легко вращаться в разные стороны ( если диф свободный ) или в одну сторону со всей трансмиссией ( если диф блокирован ). Посмотрите износ трансмиссии на чашках, карданах и шестернях, если износ большой, то вскоре понадобятся запчасти.
5. Амортизаторы. Посмотрите на работу амортизаторов. В идеале, они должны плавно ( в зависимости от плотности залитого масла ) сжиматься и разжиматься практически до первоначального положения ( небольшое сжатие под весом модели - это нормально, оно позволяет колесам двигаться вниз из нейтрального положения ). Амортизаторы не должны течь. Если они текут, значит пора менять резинки-уплотнители.
6. Если это офф-роад модель, обратите внимание на заднюю стойку амортизаторов ( заднюю "бабочку" ). Все прыжки и приземления будут приходиться именно на нее, поэтому она должна быть целой и быть хорошо закреплена на шасси.
7. Колеса. Износ резины на б/у модели неизбежен, главное, чтобы покрышка не была "лысой", иначе будут пробуксовки и плохой контроль модели. Резина может быть рваной или плохо приклееной к диску ( или вообще не приклееной ). У самих дисков очень важно место под хекс ( место, за которое диск крепится на кардан ), оно должно быть правильной формы ( обычно это шестигранник ).
8. Проверьте люфты на всей шасси - в трансмиссии, в рулевой трапеции, на рычагах подвески, вобщем везде. Если есть большие люфты - значит деталь изношена или неотрегулирована. Чем меньше люфт - тем управляемее модель и меньше риск сломать деталь под нагрузкой.
9. Электроника. Если приобретается модель с полной электроникой ( RTR - ready-to-run - "включил-и-поехал" ), либо частично, то нужно ее осмотреть и проверить. Серва должна крутить качалку из стороны в сторону, коллекторный электродвигатель не должен сильно шуметь, щетки, прижатые к ротору, не должны быть совсем стерты. На передатчике реверсы газа и руля ( триммеры ) тоже должны работать, провода не должны быть перетерты. Покупая б/у аккумуляторы, нужно понимать, что у них есть определенное количество циклов заряда-разряда, после чего они постепенно теряют емкость и токоотдачу. Для автомоделей имеет смысл покупать аккумы с наибольшей емкостью.
Как покрасить лексановый кузов автомодели.
Корпуса автомоделей сделаны из поликарбоната и красятся они специальной краской для него. Лучшей краской, по мнению многих моделистов, является японская краска TAMIYA.
Цвет крышки на баллоне точно совпадает с цветом покрашенного кузова. Одного баллона хватит покрасить кузов шоссейной модели 1/10. Итак, с чего начать:
1) Новый кузов из поликарбоната (лексана) обычно поставляется невырезанным.
Тут есть два варианта: сначала вырезать кузов и покрасить, либо сначала покрасить, а потом вырезать. Тут кому как. Я сначала вырезаю.
Красится любой лексановый кузов ИЗНУТРИ. Снаружи кузова, как правило, есть пленка, которую необходимо убрать после полной покраски.
2) В комплекте с кузовом идут маски на окна и наклейки. Перед тем, как наклеивать маски, необходимо тщательно промыть кузов изнутри, например с Фейри, чтобы обезжирить. Если этого не сделать, то краска от кузова отвалится.
3) После этого необходимо сделать отверстия в кузове для стоек, на которых он будет держаться. В идеале для этого есть специальный инструмент - ример, но можно обойтись подручными средствами.
4) Далее наклеиваюся изнутри маски на окна. Для создания рисунков используются трафареты - это специальные наклейки, которые убираются после нанесения основного цвета. Кузов с отверстиями под стойки, масками и трафаретами, готовый к покраске:
Трафареты могут состоять из нескольких слоев, соответственно, для нанесения разных красок.
5) Красим кузов изнутри в теплом, хорошо проветриваемом помещении (желательно не дома). Можно одеть защитную маску на лицо, т.к. краска будет разлетаться. Баллон нужно держать вертикально, перед распылением хорошо взболтать. Красить нужно с расстояния 25-30 см, чтобы не было подтеков. Каждым цветом необходимо пройтись 3-4 раза. За один раз не нужно полностью закрашивать весь кузов. Если краски будет много в одном месте, то она потечет. Лучше равномерно наносить краску в несколько слоев. Каждый слой краски должен сохнуть минут 10-15.
Пример рисунка из 2х цветов:
6) После нанесения и высыхания основных цветов, можно сделать еще один закрепляющий слой. Если красится кузов для офф-роад модели, то можно проклеить его изнутри армирующей лентой (например, из стекловолокна). После этого кузов проживет дольше.
Как отклеить (приклеить) резину к дискам.
Имея дело с колесами автомоделей, рано или поздно приходится сталкиваться с отклейкой (приклейкой) резины к дискам. Практически все модельные колеса (кроме, наверное, жестких дрифтовых покрышек), должны быть проклеены, иначе покрышка слетит с диска. Некоторые фирмы производители с завода выпускают приклеенную к дискам резину (так называемый Premounted). Качество такой проклейки бывает разное, тем не менее, на первое время ее хватает.
Итак, задача первая - как отклеить резину от диска:
1) Берем таз (кастрюлю), наливаем в него воду и доводим ее практически до кипения. После чего опускаем колеса в воду и ждем 15-20 минут. Если начать кипятить колеса, то, в некоторых случаях диски могут "поплыть" - изменится их форма, поэтому кипятить не стоит.
2) После 15-20 минут достаем колеса, охлаждаем и аккуратно отдираем резину от диска. Если клей достаточно злой, то с первого раза отодрать может не получиться, поэтому нужно подержать еще минут 15-20.
Как приклеить резину к дискам.
1) Если резина и диски новые, проблем с ними возникнуть не должно. Для приклейки используется клей на основе цианокрилата. Основная проблема - найти качественный цианокрилат. Известны случаи, когда среди именитых модельных производителей попадалось не очень хорошее качество (слышал такое про LRP) и наоборот, ноунейм продукция справлялась на ура. Поэтому, можно начать с тюбиков, например, из киосков "Роспечати". Последние мои закупки там (тюбик -12р) меня очень радуют. Либо, заказать из интернетов - кому как.
2) Ацетоном обезжириваем склеиваемые поверхности. Если диски и/или резина не новые - сначала зачищаем, потом обезжириваем. Одеваем резину на диск. Оттягиваем край резины и капаем клеем. Много клея лить не надо, главное - чтобы он растекся по всей склеиваемой поверхности. Пролив один край, лучше одеть резинку на эту часть колеса, чтобы она прижимала резину к диску. Время схватывания клея - от 1 до 15 секунд в зависимости от количества циакрина в нем. После высыхания аналогично делаем второй край.
3) Если это офф-роадные колеса, то можно сделать два отврстия по середине резины на линии, проходящей через центр диска. Это нужно для того, чтобы вода, каким-то образом попавшая в колесо, выходила из него при вращении. Отверстия внутри диска (если они есть) необходимо заклеить кусочком изоленты.]
(Автор -caterpillar-)
(скопировано с Е1)